FLORENZ — Nicht nur Produkte. Für die erste Zeit, etablierte und aufstrebende Nischen-Duft-Häuser als Aussteller auf der Pitti Fragranze waren nicht die Hauptattraktion der Messe. Stattdessen werden die drei-Tages-Veranstaltung, die Ende Sept. 15 an der Stazione Leopolda Ort, angestrahlten der Arbeit der renommierten Parfümeur Jean-Claude Ellena, die schwierigen Bedingungen im Einzelhandel und der Aufstieg des clean skin care. Insbesondere, Ellena wurde gefeiert mit einem Rückblick auf das 15 der bedeutendsten Düfte kreierte er im Laufe seiner 43-jährigen Karriere. Diese enthalten „Eau Parfumée au Thé Vert“, die er 1993 für Bulgari, 1998-Duft „In Love Again“ für Yves Saint Laurent und „L‘ Eau d ‚Hiver“ für Editions de Parfums Frédéric Malle, der ebenso wie einige der Düfte erstellt von Hermès während seiner 14-jährigen Amtszeit als Marke exklusive in-house Parfümeur. „Ich kann nicht wählen Sie eine, die in allem, ich mag Sie alle, Sie sind wie Kinder für mich“, sagte er. Der erste special guest in 17 Ausgaben der Pitti Fragranze machte ihn “glücklich und stolz, aber nicht nur für mich, für die ganze Kategorie, denn dies ist eine Art der Anerkennung aller perfumers' Arbeit.“ Doch er war zweifellos der Mann der Veranstaltung begrüßte er die fast jeder der 170 Aussteller, hosted Gespräche Rückverfolgung persönlichen Anekdoten und Erinnerungen, die hinter seinen Kreationen, eine signierte Kopie von seinem neuesten Buch und stellte seinen neuesten Duft “Rose & Leder,“ entwickelt für Editions de Parfums Frédéric Malle. Eine solche Anekdote, die zentriert auf die Schaffung von Bulgari's Thé Vert Duft, wenn er der erste war, der die Einführung des Minimalismus in der Parfümerie, indem die Anzahl der Zutaten, die von 60 bis 19. Gefragt über die Zukunft der Branche und eine mögliche Sättigung des stetig wachsenden Nischenmarkt, Ellena zugegeben, es gibt “eine Menge von Nischen, die heute, aber es ist normal. Dies wird immer die Zukunft der Parfümerie. Immer. Sie can't Kampf gegen wie LVMH oder L'Oréal, Sie sind zu mächtig, wirtschaftlich. Aber die Sache ist, dass wir weiterhin die Zukunft der Branche.“ Doch der Zustand der Einzelhandel warf einige Wolken auf Ellena erwartet. In diesem Jahr, die Allgemeine Stimmung auf der Messe war, dass die Händler und Käufer brauchte mehr Lösungen, um Ihre wachsenden Bedenken retail-Weise, anstatt neue Produkte. „Diese Messe ist immer der Bezugspunkt für den italienischen Markt, aber der italienische Markt ist Leid“, sagte Roberto Drago, Miteigentümer und Mitbegründer der italienischen Vertriebsfirma Kaon, deren portfolio von 20 Marken umfasst Laboratorio Olfattivo, Parfumeur Pierre Guillaume, Andy Tauer, Miller et Bertaux und Lucien Ferrero, unter anderem. “Ich habe viele Kunden, die kommen nicht zurück, um die show, vor allem aus zwei Gründen. Die großen, die schon wissen, diese Marken oder sah die Liste der Aussteller vor und entschied, dass Sie nicht interessiert sind, die anderen haben kein budget mehr kaufen“, sagte Drago. Seine Worte wurden bestätigt von den Käufern “ Besuch, die verringerte sich von 7 Prozent im Vergleich zu der vorherigen Ausgabe. Insbesondere in diesem Jahr zog die Veranstaltung rund 2.000 Besucher Verbeugung aus 50 Ländern, die mit den französischen Käufern der führenden ausländischen Vertretern, gefolgt von der Russischen, deutschen und spanischen. „Ich mache mir sorgen wie ich das sehe die gleiche Dynamik der kommerziellen Parfümerie in den Neunziger Jahren passiert alles immer wieder, aber mit einer gewissen Steigerung aus dem web und social media“, sagte Drago. „Dieser Markt überfallen wurde, die von multinationalen Unternehmen übernahmen, aber das war der erste Schritt. Nun, wir sind in der zweiten phase, deren invasion in die Verkaufsflächen.“ Für den Vorstand waren die Läden neutralen Behältern, welche mit den gleichen Platz im Regal für jede Marke, in der Erwägung, dass nun Nische Namen unterstützt durch große Unternehmen Dominieren in-store durch Marken-displays und Ecken, „so dass weniger und weniger Platz für alle anderen, also der Krieg ist uneinheitlich.“ Der nächste Schritt wird gespielt werden, in der Kommunikation, wie die erworbenen Marken rühmen größeren budgets für marketing-Aktivitäten. Dieser Kraftstoff wird die Nachfrage der Kunden natürlich, was die Rolle der geschulten Verkäuferinnen unnötige, nach Drago. “Dann großer Parfümerie-Ketten wird schließlich über. Beispielsweise hat Douglas auch schon gefragt, für einige Marken, und ich Frage mich, wie viele Nischen-labels, der Versuchung zu widerstehen verteilt werden in 2.000 Türen“, sagte er. Italienische indie-Parfümerien haben Ihre Fehler, auch. Drago vorgeworfen, viele von Ihnen nicht in der Lage zu halten das Tempo mit der Entwicklung des Marktes. „Sie stecken noch im Jahr 2003, aber Sie müssen verstehen, die Dinge haben sich verändert, Sie sind nicht die einzigen Läden in der Nachbarschaft haben und dass wir jetzt haben auch online-Shops,“ sagte er, fügte hinzu, dass einige seiner Kunden nicht einmal einen computer haben in Ihren Einheiten. “Wie kann ich auch denken, bietet Dienste wie ein newsletter oder eine digitale Plattform, um die Bestellung direkt, wenn Sie nicht einmal einen computer haben, noch eine Website oder social-media-Konten? In einer umkämpften Welt, wo jeder die gleichen Produkte verkaufen, die Sie nicht leisten können Luxus nicht online zu sein.“ Daher ist die Exekutive zu überdenken, seine Strategie und versucht, zu identifizieren, die den Einzelhandel mit einer langfristigen vision als partner, aber nicht ausschließen, dass er in Zukunft möglicherweise auch öffnen seinen eigenen laden, als Sie einige von seinen italienischen Konkurrenten bereits getan haben, einschließlich Olfattorio und Calé. Halten Pitti Fragranze relevant für die Industrie, Drago sagte der Veranstalter „hinzufügen einer Reihe von Gesprächen, aber nicht über den Erfolg in China, sondern über konkrete Fragen, die in der Nähe der italienischen Einzelhändler überleben;Ich schlug sogar die Einrichtung einer idealen Parfümerie hier, um zu zeigen, wie der Shop der Zukunft Aussehen soll.“ „Wir sind uns bewusst das Szenario der handwerklichen Parfumerie ist weit entwickelt,“ hallte Agostino Poletto, der Generaldirektor der Messe-Veranstalters Pitti Immagine. „Sowohl dem italienischen Markt und den wichtigsten ausländischen zeigen Kritikalität in Bezug auf die Verteilung“, sagte er, fügte hinzu, dass die Organisatoren arbeiten bereits an der Aufstockung der Fokus auf dieses Thema im nächsten Jahr. Der Aufruf zum handeln zu hören war in diesem Jahr, wie einige der Gespräche geplant zentriert auf das Thema, mit den wichtigsten internationalen Einzelhändlern diskutieren die besten Strategien, um die Kundenerfahrung verbessern, sowohl off – und online und erhöhen die Kunden-engagement über Interieur-design, in-store-Aktivitäten und social media. Valentino di Liello, business development director der italienischen Händler Campomarzio70, Unterstrich die Bedeutung der hosting-in-store-events „beschäftigen sich Kunden und vermitteln Emotionen“ an die Verbraucher. „Das ist das Geheimnis, in jeder Branche: wenn jemand bietet, kulturelle Momente zu verbessern, Ihre Geschäfte machen und Kunden fallen in der Liebe mit dem, was er macht, ist, wenn er zu erfolgreich wird“, sagte er. Sarah Rotheram, chief executive officer der Marke Miller Harris, zusätzlich genannten Kunst-Ausstellungen und im Unterricht bei der Futtersuche Zutaten als Teil der Marke in-Shop-Implementierungen. “Heute geht es nicht um Verkauf von Parfüm, Sie can't-Dialog mit Kunden immer und immer wieder durch den Verkauf von Ihnen. Marketing, wie wir es kannten ist vorbei, heute it's all about Authentizität und Integrität und die gemeinsame Nutzung einer community mit unseren Kunden“, sagte Sie. Die Rolle, die Klänge und den Einfluss von Musik tempo auf die sensorische Kommunikation wurden ebenfalls berücksichtigt, da Sie „können zur Verbesserung der Parfüm-und provozieren eine emotionale Reaktion bei den Kunden“, ergänzt Rotheram. „Wir versuchen zu spielen, etwas, das die Leute nicht erwarten“, hallte Nicolas Cloutier, einem der sieben Gründer der Pariser Duft-destination Nase. “ bringt die Menschen aus Ihrer Komfort-zone, das ist etwas Interessantes. Es ist also nicht nur über den Geruch, aber wenn man durch verschiedene Sinne zur gleichen Zeit“, sagte er. Interior design war es wichtig, den Umsatz steigern und markieren den Erfolg eines Stores. „Nach 30 restyling Projekte, die wir analysiert Daten zum Vergleich Umsatz vor und nach einer Innenrenovierung und bemerkt eine Steigerung von mindestens 10 Prozent beim Umsatz nach dem revamp“, sagte retail space designer Adriana Genro. Sie hat besonders hervorgehoben, dass hybride Räume und Läden mit einem Kreuz-Bestäubung von Kategorien zu zählen bars, tea rooms, meditation oder yoga-Zimmer. Die meisten von allen, Sie Unterstrich die Bedeutung von Instagram in einen Raum gestalten. „Set up Instagrammable designs, auch wenn es die Menschen nicht, schließlich teilen Sie Sie auf social media, denn Kunden sind heutzutage auf diese Art von ästhetik, die Sie erwarten, dass es aus einem Geschäft,“ sagte Sie. Nach einer HermesLab Studie Befragten 250 Europäische Unternehmen plus Aussteller und Betreiber die Teilnahme an der show, das fehlen einer digitalen Kultur ist ein entscheidendes element für die Industrie, da viele Einzelhändler immer noch wahrzunehmen online-Shops als Konkurrenz, eher als Werkzeuge Betankung Vertrieb. „Wir sollten nicht vernachlässigen, die online-channel, insbesondere für die Millennials, die die nächste generation nähert sich Nischen-Produkte…aber unser Kerngeschäft bleibt offline“, sagte di Liello, bestätigt den italienischen Markt basiert immer noch auf physikalischen Speicher. Rotheram und Cloutier betonte, dass es eine integration zwischen den beiden Plattformen. „Wir werben-Kunden online aber kaufen Sie off-line,“ sagte der erstere, während letztere erklärte, dass 80 Prozent des Verkehrs auf die Nase geht online vor. “Am Anfang jeder dachte, e-commerce-hätte getötet der Einzelhandel und das ist noch nie passiert. Handel wird auch weiterhin tatsächlich der Schlüssel dazu sein, aber alles muss heute sein hybrid so viel wie möglich“, sagte Cloutier. „Wenn man sich den Markt heute, die digitale hat alles verändert,“ sagte Maxime Garcia-Janin, der Gründer von Sillages Paris, die zu Störungen in der Industrie und bietet bezahlbare und angepasste Nische Düfte online. “Vor zehn Jahren, wer hätte das gedacht, um zu kaufen Schuhe online? Es schien unmöglich, weil die Menschen dachten, Sie hätten zu berühren und zu versuchen, Sie, aber jetzt Sie tun. Und es ist das gleiche für die Lebensmittel -, Kosmetik -, Hautpflege und Schmuck“, fuhr er Fort, zu erklären, dass die Einrichtung seiner online-Marke im Jahr 2017 war eine Natürliche Wahl, wenn man bedenkt die Lücke auf dem Markt. “Für mich online nicht die Gefahr besteht, ich glaube wirklich, man kann alles verkaufen, online, solange Sie wirklich passen Sie Ihr Modell, um den e-commerce, das bedeutet das Recht geben, falsch zu sein," er sagte, hinzufügen, dass die Kunden haben 14 Tagen, um zu testen, Proben von Düften und kann schließlich senden Sie Sie zurück. „Bisher nur 5 Prozent der Kunden haben.“ Wenn der Handel schien skeptisch gegenüber den Möglichkeiten, durch online, die meisten aufstrebenden Marken als Aussteller auf der Veranstaltung zeigte sich der entgegengesetzte Ansatz. Rhizom war einer von Ihnen, gegründet von italienischen Unternehmern Dario Pozzi, Stefano und Andrea Aschieri. Das Ziel des neuen Labels ist eine entry-Produkt bis hin zu Nischen-Parfümerie durch ansprechbar Düfte. Die Sammlung zählt fünf Düfte basiert auf holzigen und ledrigen Noten, Handel mit 96 Euro für die einzelnen 100-ml. format, zusätzlich zu ein paar Kerzen preislich bei 35 Euro. Zu ermutigen, online-Vertrieb, bietet die Marke sample-kits bei 15 Euro entdecken Sie all die Düfte, welche einen zusätzlichen Preisnachlass wenn ein Kunde sich entscheidet, zu kaufen, einen Duft nach dem test. Berliner edgy label Aer auch umgesetzt-service, bietet ein 2-ml. Proben für jeden der sechs Düfte bei 10 Euro. Erhältlich in führenden Einzelhändlern in ganz Deutschland und auf internationalen Bühnen wie dem 10 Corso Como in Mailand, Takamichi Beauty-Raum in New York und ab dem nächsten Monat, bei Dover Street Parfums Markt in Paris, die Marke zusätzlich baut auf der Auseinandersetzung mit Kunden, indem workshops veranstaltet in seinem Berliner atelier zu lehren, Schönheit, Liebhaber, erstellen Sie Ihre eigenen 10-ml. Parfüm mit natürlichen Inhaltsstoffen. Aqua-dos Açores wurde ein weiterer indie-Namen bereits vor dem in der e-commerce-Spiel, obwohl die Marke ins Leben gerufen wurde dieses Jahr von Cinzia Caiazzo. Inspiriert von den Azoren vulkanischen Inseln und entwickelte sich in Florenz durch die Nase Alba Chiara De Vitis, das label der beiden wichtigsten eau de parfums — Flores und 50 ml. und 100 ml. Formate bei 75 Euro und 115 Euro, jeweils. Der stationäre Handel zählen eine Reihe von Türen in Portugal, wie das Kaufhaus El Corte Inglés in Lissabon und Nische-Parfümerie in Florenz, wie Atelier Parfumeide. „Aber mein Ziel ist zu verkaufen mein Produkt in den Läden nicht strikt auf Duftstoffe, wie die Regale in der Nische-Parfümerien sind zu voll“, sagte Caiazzo, zu erwähnen, dass Ihr die Düfte bereits in Florenz Nautik-shop La Maona, ein Friseur Salon und in einem Stoff zu speichern. Diese Ausgabe der Pitti Fragranze gab auch eine größere Aufmerksamkeit auf Nischen-Hautpflege, begrüßen viele saubere beauty-Label. Die Muse & Heldin Agentur Stand unter der verkehrsreichsten steht. Gegründet von Janine Knizia, die Agentur fördert eine Auswahl an internationalen Natürliche Schönheit-Marken, darunter Le Prunier, Henua, Marine und Rebe, Radiće und Aktivist. „Dies ist meine erste Zeit der Teilnahme an der Veranstaltung“, sagt Knizia, fügte hinzu, dass Ihr Messe-Debüt war weit über Ihren Erwartungen. Besucher zu Ihrem Stand waren vor allem international — geführt von deutschen, österreichischen und spanischen Käufern eher als italienische, so sauber, Schönheit ist immer noch unerforschte Gebiete auf dem Land. „Es ist meine Aufgabe, zu erklären, was all dies ist, vor allem in Italien, wo es noch viel zu tun in diesem Bereich.“ Bemerkt eine Lücke in den europäischen Markt ist das, was gefördert Knizia zu etablieren, das Geschäft. Nach Ihren häufigen Reisen nach Los Angeles, wo Sie verwendet werden, Produkte zu kaufen, die im Credo und Der Detox-Markt, stellte Sie fest, konnte Sie nicht finden die gleichen labels in Europa, so dass Sie beschlossen, eine Brücke zwischen den Kontinenten. „Ich sagte,“ OK, jemand hat es zu tun‘, weil die labels' Gründer don't wissen, wie Sie und die Einzelhändler don't haben die Zeit zu kümmern sich um Transporte, Zölle, Steuern und Zertifizierungen.“ So etablierte Sie ein Lager in Italien und kümmerte sich um all diese Aspekte auf den Import und die Förderung der 12 labels in Ihrem portfolio mit Ihrem Netz von 120 Händlern, darunter LuisaViaRoma in Florenz, Antonia in Mailand und Montaigne Markt in Paris. Zusätzlich, Sie betreibt im Nahen Osten, die Sie der Auffassung, „sogar hinter Italien in Bezug auf saubere Schönheit als lokale Kunden, die noch wollen, haben die großen Namen und logos, aber ich denke der Markt wird wachsen in den nächsten zwei bis drei Jahren.“ Danach gefragt, was kommt als Nächstes für diese Kategorie, Knizia, sagte „mehr clean-Schönheit-Schwerpunkt-Shops wird geöffnet…und insgesamt wird sich das ändern, ein bisschen traditionellen Parfümerien, die mehr und mehr Probleme.“